Как ухаживать за кареткой велосипеда?
Давно хотел написать краткую статью про обслуживание каретки. Наконец руки дошли до этого. Каретка - очень важный узел, который требует вашего внимания. Следить за кареткой необходимо постоянно. Проверять посадку шатуна на ось и отсутствие люфта каретки необходимо перед каждой поездкой.
Теперь расскажу про виды кареток и уход за ними.
Каретка открытого типа с осью под квадрат или клин.






Самый распространенный вид каретки на всех городских, дорожных и бюджетных горных велосипедах.
Состоит данная каретка из 2-х чашек, 2-х открытых подшипников, оси каретки и контргайки.
Каретка данной конструкции больше всего подвержена негативному воздействию влаги и песка. Открытые каретки необходимо разбирать, чистить и смазывать перед началом и в середине велосезона. Если появился характерный хрустящий звук или легкое постукивание при педалировании, сразу загоняем велосипед на ремонт. Открываем каретку, промываем, смазываем или, если повезло, просто протягиваем шатуны. Работы зависят от текущей неисправности.
Почаще проверяйте затяжку контргайки и отсутствие люфта – это болезнь данных кареток. Чашки часто откручиваются, и подшипник вываливается прямо на ходу.
При обслуживании каретки обращайте внимание на выработку на чашках и оси каретки. Если есть характерная выработка или задиры, необходимо менять деталь. Смазывайте каретку только в разобранном виде. Смазку закладываем непосредственно в чашки под подшипник. Накладывать кучку смазки на ось нет никакой необходимости. Нельзя заливать смазку через подседельную трубку. Особенно не подходящие смазки, что-то типа моторного масла или отработки. Есть любители залить отработки, которая потом превращается в эмульсию, которая убивает каретку за сезон, а то и за месяц. Рекомендую не экономить на смазке. Купите хорошую высокотемпературную литиевую смазку. Она позволит уберечь чашки каретки от быстрого износа и задиров. Легкость хода так же зависит от выбора смазки.
От оси каретки меняется принцип крепления шатунов. Старый и, практически, изживший себя метод крепления – это клиновой. Более распространённый сейчас - это квадрат. Шатун плотно усаживается на ось каретки и фиксируется болтом или гайкой. Снять шатун с оси каретки под квадрат можно только съемником.



Конечно, можно снять по Русски и использовать ударный и еще какой-нибудь инструмент. Результат в большинстве случаев печален и идем в магазин за новым комплектом шатунов.
Каретка типа полукартридж с осью под квадрат и ключ для чашек каретки.




На городских и дорожных велосипедах встречается редко. Используется на бюджетных горных велосипедах.
Состоит данная каретка из 2-х чашек, 2-х открытых подшипников, оси каретки, корпуса и контргайки.
Более надёжная и выносливая чем каретка открытого типа. Корпус каретки и пыльники на чашках помогают сократить попадание влаги и песка в узел. Выпускается в основном с осью под квадрат. Может есть под клин, но я не встречал.
Чашки более глубокие, чем на открытых, поэтому устойчивость к раскручиванию выше. В плане обслуживания ничем не отличается от кареток открытого типа. Разбираем, чистим и мажем 2-а раза в течении велосезона. При появлении хруста, стука и прочих неприятностей отправляем на ремонт. Если чашки затянуты должным образом, и вы воспользовались хорошей смазкой, то первое что придет в негодность это ось каретки. На ней появится выработка. Ось меняем вместе с подшипниками. На старых шариках так же будет выработка, визуально не разглядите, а новую ось погубите.

Каретка типа картридж с осью под квадрат и шлиц (octalink/ISIS). Ключ для чашек каретки.





На городских и дорожных велосипедах встречается редко. Используется на горных велосипедах от эконом класса до полу профессиональных.
Состоит данная каретка из 2-х чашек, 2-х закрытых промподшипников, оси каретки и корпуса.
В зависимости от производителя корпус может быть отдельно от подшипников или быть литым с ними. Чашки каретки, особенно левая, могут быть из легких и тонких материалов типа алюминий или пластик. Это нормально. Чашка каретки не несет нагрузку, она ложится на подшипник, поэтому больше зависит от качества запрессовки подшипников и корпуса.
В дешевых каретках корпус и подшипники будут раздельно, а чашки изготовят из более прочных и толстых материалов. В дорогих каретках правая чашка, подшипник и корпус – это единое целое, левая чашка в основном пластиковая или тонкая алюминиевая. Повторюсь – это нормально, пусть вас это не смущает. Нагрузку заберет подшипник.
Вообще картриджная - очень удобная каретка. Как говорится, поставил и забыл. Не требует особого ухода, прошла ресурс, выкрутил старую, а новую вкрутил. Ресурс у хороших Китайских, типа VP - 3000-5000 км. Периодически необходимо проверять отсутствие люфта чашки и шатуна на очи. Характерный признак поломки – это ритмичный стук. Лечим протяжкой шатунов или заменой картриджа, при необходимости. Снимается только спец. ключом. Долбить отверткой и молотком не рекомендую, можно повредить резьбу кареточного узла на раме. Чтобы избежать прикипания каретки, и потом не страдать при замене, уделите ей 30 минут времени и смажьте литолом резьбы на чашках.
В последнее время на рынке стало появляться много дешевых картриджей. Розничная стоимость 250-300 рублей. Держал в руках, не понравились. Очень хлипкие, корпус тонкий, жёсткости не дает, от грязи и воды не защитит. Качество подшипников тоже под вопросом. Запрессованы они топорно, вертикаль не соблюдена. Такая каретка, скорее всего, будет иметь биение. Ресурс такого узла не будет превышать 1000-1500 км. Плавность хода, скорее всего, будет страдать от кривизны запрессовки подшипников. Не экономьте, купите каретку понадежнее. Из доступных по цене это VP, NECO, KENLI. Если что-то дороже, тогда Shimano, BBB, SunRace, Sram.
В креплении шатунов более надежны оси под шлиц, тип Octalink или ISIS. При выборе данной конструкции вы должны понимать, что стоимость и каретки и шатунов в разы превышает комплекта с осью под квадрат. Если вы не профессиональный гонщик, думаю, стоит сделать выбор в сторону квадрата. Выбор кареток и шатунов с осью под квадрат больше в разы, чем под шлиц. Это личное мнение, брать за основу не стоит.

Каретка для односоставных шатунов.



Состоит из 2-х чашек, 2-х открытых подшипников, 2-х осевых гаек, 2-х колец и контргайки.
Хитрая конструкция, которая нашла применение в основном на детских велосипедах. Несколько раз встречал на взрослых круизерах и дорожных велосипедах. Честно, я так и не познал преимуществ данной каретки над кареткой открытого типа.
Специфика конструкции в том, что в каретке нет оси. Роль оси в каретке выполняют шатуны.


Вдобавок посадочное место в разы больше, чем в стандартных каретках и использовать иную каретку не возможно. Если рассматривать как каретку для детских велосипедов, по мне, вполне подходит. Для взрослых использовать я бы не стал. Сама конструкция мне не очень нравится, и перейти потом на картридж, при желании, возможности нет. Фиксация осевых гаек контргайкой слабовата, под высокой нагрузкой, скорее всего, будет болтаться. В общем, каретка такая есть, почти все детские велосипеды сейчас на ней. Постоянно проверяем затяжку контргайки и перед сезоном обслуживаем. На наличие выработки проверяем чашки и осевые гайки. В основном выработка встречается на осевых гайках. Если есть выработка, меняем всю каретку и подшипники.

Есть еще каретки интегрированные и каретки для BMX.



Лично не ремонтировал, поэтому особо рассказать не могу.
Для интегрированных свой спец. инструмент и крепление шатунов. Для BMX свои системы крепления шатунов.
Интегрированную ищем на проф. велосипедах. Легко узнать по вынесенным наружу подшипниках. В ремонте стоимость чуть дешевле самолета. Использовать на своем велосипеде для катания с друзьями по лесу и городским паркам не рекомендуется. Может сильно ударить по семейному бюджету.

Статью заканчиваю. Свои пожелания, исправления или ругательства можете оставлять в комментариях.

Каретка – это подшипниковый узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы шатунов с рамой. Благодаря имеющимся внутри каретки подшипникам осуществляется свободное вращение системы. Через каретку крутящий момент от педалей передается к велосипедному колесу.

Каретка находится в кареточном стакане рамы, куда ее либо ввинчивают, либо запрессовывают. Из-за того, что кареточный стакан размещен в самой нижней части велосипеда (между нижней трубой и на пересечении нижних велосипедных перьев), сама каретка сильно подвержена загрязнению. Такое негативное внешнее влияние со временем сказывается на ее работе: возникают «похрустывания», щелканье, люфт, заклинивания. Чтобы предотвратить эти негативные последствия и исключить возможность выхода каретки из строя необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.

Велосипедные каретки бывают:

Последние в свою очередь вкручиваются непосредственно в кареточный стакан рамы велосипеда. Такой вид каретки подлежит обслуживанию, ее легко можно снять, смазать, перебрать и собрать. При необходимости может быть также заменена на новую.

Обслуживание велосипедной каретки подразумевает под собой разборку, смазку ее деталей, установку и регулировку.

Снимаем каретку с велосипеда

Снимая каретку, нужно быть внимательным, поскольку она может быть с насыпными подшипниками, которые при снятии могут разлететься в разные стороны.

Для снятия шатунов с оси каретки необходим такой инструмент, как выжимка шатуна. Этот инструмент выполняет две функции: его правая сторона предназначена непосредственно для выжимки шатуна из оси каретки, а посредством левой стороны снимается фиксирующий болт шатунов.

Для начала нужно при помощи педального ключа отвинтить затягивающие болты шатунов, находящиеся на конце вала каретки. Пластиковые заглушки (если они имеются) можно легко снять с болтов с помощью обычной плоской отвертки.

После того, как сняты фиксирующие болты, приступаем к шатунам. Берем выжимку шатунов и вкручиваем съемник резьбовой частью в шатун до упора. Очень важно не переусердствовать с напором, чтобы не сорвать резьбу. Сняв успешно шатуны с оси каретки, не забываем протирать посадочные места.

Затем при помощи специального съемника снимаем саму каретку. В нашем случае мы используем съемник каретки Shimano. Для каждой отдельной модели каретки предусмотрен подходящий съемник. Так, для кареток Hollowtech II, Howitzer, GXP применяется съемник для интегрированных чашек кареток, а для кареток Shimano, SRAM и Truvativ можно использовать так называемый съемник для кареток стандарта ISIS. Стоит отметить, что в комплектацию съемников зачастую входят рукоятки, что освобождает от необходимости дополнительно применять разводной ключ.

Важно знать, что снятие каретки производится только с той стороны, где нет звезд на шатуне, то есть, с левой.

Итак, вставляем съемник в шлицы каретки с левой стороны и крутим его при помощи рукоятки или же разводного ключа против часовой стрелки. В процессе нужно следить, чтобы не было никаких перекосов съемника. Иначе он или сама чаша могут быть повреждены.

После того, как чаша каретки открутится, нужно произвести те же действия и с правой стороны. Только в этом случае крутить рукоятку нужно по часовой стрелке! В результате таких нехитрых действий каретка будет снята и готова к обслуживанию или замене.

Хотите увидеть, как снимать шатуны и каретку? Смотрите видео-обзор:

Обслуживание велосипедных кареток

После снятия каретки следует проверить состояние кареточного стакана на предмет загрязнения.

Обслуживание каретки открытого типа:

  1. Проверяется состояние подшипников, находящихся в чашке каретки: как подшипники, так и их посадочные места протираются чистой тряпкой от остатков старой смазки.
  2. Резьба каретки промывается керосином, бензином или же WD-40 и вытирается сухой тряпкой.
  3. Посадочные места смазываются небольшим количеством густой смазки.
  4. Ставятся подшипники, и еще немного добавляется смазка. В случае необходимости старые подшипники подлежат замене.

Смазка каретки на шариковых подшипниках

Стоит отметить, что каретки данного типа недолговечны, поэтому обслуживание и регулировка подшипников должна проводиться довольно часто.

Обслуживание неразборной каретки

При возникновении проблем с каретной данного типа производится ее замена. Выбирая новую каретку, важно знать длину и ширину вала, а также тип соединения с шатунами.

Собираем и устанавливаем велосипедную каретку

Важный момент при сборке каретки – это правильно поставленные чашки. Стоит помнить, что левая чашка имеет правую резьбу, а правая – левую.

Собирать каретку стоит начинать с правой стороны: кареточная ось устанавливается в правую чашку и закручивается съемником каретки до упора. Затем все то же проделывается с левой чашкой. После этого рекомендуется проверить каретку: нужно покрутить ее ось в разные стороны и убедиться в отсутствии люфта (каретка должна легко и бесшумно проворачиваться).

Велосипедисты, которые редко выезжают кататься, наверно, даже не слышали о том, что такое каретка велосипеда. Даже если слышали, то и не знают, где она находится и что из себя представляет. Но для тех, кто часто использует велосипед в своих целях или занимается велоспортом, этот узел имеет большое значение. Что такое каретка велосипеда, какие у нее функции и как ее починить сейчас и узнаем.

Что из себя представляет?

Что же такое кареточный узел? Данный механизм является чуть ли не главным во всем велосипеде. Без него он никуда не поедет. Где же он находится? Расположен он в стакане (это такое специальное место), а именно там, где находятся шатуны. Основная задача - это закрепление тех самых шатунов между собой и соединение их с рамой. Без нее велосипедист просто не сможет крутить педали, а значит, двигаться вперед.

Устройство каретки велосипеда

Из чего состоит данный узел и каким он бывает? Модели велосипедов бывают разными, поэтому и каретки тоже отличаются друг от друга. Стандарт - это шестьдесят восемь миллиметров, но бывают еще и сто десять, сто тринадцать и так далее.

Также каретки велосипеда делятся на два типа: разборные и картриджные (неразборные). У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Начнем с картиджных. Данный тип не поддается ремонту - это главная его особенность. Если механизм заржавеет или сломается, то его можно уже будет только выкинуть. Но есть у них и большой плюс. Они очень долговечны. Такая каретка велосипеда будет служить до тех пор, пока ее подшипники не сотрутся. Механизм герметично закрыт, поэтому посторонние предметы в виде пыли, песка, воды и тому подобного туда не попадают, тем самым он защищен от быстрого износа. Такие каретки очень хорошо себя ведут даже после длительной эксплуатации в тяжелых условиях, поэтому производители их любят часто устанавливать на горные байки.

Разборные каретки - это немного другое устройство. В сущности, это всего лишь ось, на которой установлены подшипники. В этом случае хозяину нужно хоть иногда проверять этот узел и при надобности смазывать и менять испорченные подшипники. Такой уход позволит намного продлить срок эксплуатации механизма.

Как определить неисправность каретки?

Никакой механизм не вечен, особенно если за ним не следить. Именно поэтому рано или поздно кареточный механизм придет в неисправность. Как же определить неисправность? Вообще, это не трудно. Нужно всего лишь быть внимательным. Первый признак - тяжелая езда. Если вдруг крутить педали стало трудно, то, возможно, это неисправность каретки. Налипшая грязь не дает механизму функционировать в нормальном режиме, поэтому ехать становится тяжело. Также характерны скрипы и стуки. Из-за прыжков и сильных физических нагрузок ось может перекосить, или разобьются подшипники. В этом случае будет наблюдаться люфт.

Если при езде стоя педали начинают заедать или сильно скрипеть, то это верный признак нарушения работы. Тут уже нужен ремонт каретки велосипеда. Или просто замена узла на новый.

Как снять каретку с велосипеда?

Итак, для ремонта механизма его для начала нужно снять, извлечь из стакана. Перед тем как начать работы, необходимо почистить место вокруг каретки. Нужно удалить всю налипшую грязь и пыль. Все это делается для того, чтобы потом не занести весь мусор внутрь.

Как снять каретку с велосипеда? Для начала нужно снять заглушки, которые закрывают доступ к гайке крепления шатуна. Чтобы быстро добраться до интересующего механизма, нужны специальные ключи: шатунная выжимка и съемщик каретки.

Сначала нужно вставить один конец шатунной выжимки и открутить гайку. Затем вставляем ее другим концом и силой ввинчиваем. Таким образом, шатун сходит с оси и его можно снять. То же самое нужно проделать с другой стороны. Лучше всего начинать работы со стороны, где нет звездочек.

Следующий шаг - снятие каретки. Вот тут уже пригодится специальный съемщик. Вставляем его, а с другой стороны надеваем гаечный ключ. Приложив немного усилий, можно достать до устройства. Аналогичные действия проводим с другой стороны. Теперь каретка готова к извлечению. Если устройство находится в более-менее приличном состоянии, то дело обойдется только смазкой подшипников. Для этого лучше всего использовать густые смазки. Собирается каретка велосипеда в обратном порядке.

В сегодняшней статье я поделюсь с вами собственным опытом по замене каретки на велосипеде.

Каретка (bottom bracket), или кареточный узел - это подшипниковый узел, который обеспечивает вращение шатунов с педалями и ведущими звездами относительно рамы велосипеда. Главным предназначением каретки является передача крутящего момента от педалей к колесу велосипеда.

Каретки бывают двух видов: разборные (подшипники менее крепкие и располагаются в чашечках, которые вкручиваются в раму) и цельные (картриджные, с более прочным подшипниками в жестком корпусе).

В данном случае я заменил разборную каретку на картриджную.

Первым признаком необходимости замены подшипников каретки или каретки в целом является шат вала каретки. Иногда чтобы удалить этот шат достаточно просто подкрутить крепления каретки, но когда подшипники уже испортились это не поможет.

Приступим к снятию шатунов и разборке старой каретки. Как снять педальные шатуны мы уже рассматривали в одной из предыдущих статей.

Снимаем пластмассовые колпачки с помощью отвертки

Откручиваем гайки используя съемник

С помощью съемника снимаем шатуны

Откручиваем фиксирующую гайку, а также чашечки (у меня не было специального велосипедного ключа, поэтому пришлось делать это с помощью отвертки и молотка)

Обнаруживаем состояние внутренних подшипников, а точнее то, что от них осталось

ВАЖНО ! Чашечка с правой стороны (в данном случае с той стороны где расположены звездочки и цепь) откручивается по левой резьбе . То есть чтобы открутить ее нужно вращать ключ на 36 мм по часовой стрелке

Так выглядит рама без каретки

Далее приступаем к установке новой каретки (цельной, картриджной). Для этого вам необходимо приобрести в веломагазине каретку с размером вала точно такого же как у вас был установлен (допускается +-2 мм, но лучше плюс чем минус). Чтобы не ошибиться возьмите вал с собой, там ребята точно померят его и подберут вам подходящую каретку. Крепится такая каретка конечно же по-другому и другими ключами нестандартными. Для этого придется купить дополнительно ключ для закручивания креплений новой каретки. Выглядит он вот так и стоит примерно 50-60 гривен (190-210 рублей).

В моем случае я купил каретку под квадрат с размером вала в 126 мм.

В комплекте идет сама каретка с креплениями и 2 болта

Приступаем к установке новой каретки. Для этого тщательно смазываем густой смазкой резьбу на раме, и резьбу крепления каретки, чтобы при следующей замене вы смогли легко выкрутить ее

Вкручиваем каретку со стороны цепи по левой резьбе. Сначала руками, а потом докручиваем до конца с помощью купленного ключа.

После этого закручиваем крепление с другой стороны по правой резьбе. Затягиваем крепко но без фанатизма.

Все новая каретка установлена.

Чтобы выполнить ремонт велосипеда своими руками, необходимо владеть определенными навыками и знаниями. В этой статье мы расскажем, как выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда, ремонт каретки велосипеда, а также расскажем, как самостоятельно устранить прокол заднего колеса велосипеда, а для начинающих велолюбителей расскажем, какое давление в шинах велосипеда должно соответствовать норме.

РЕМОНТ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Самой распространенной неисправностью, которой вас может огорчить задняя втулка байка, является ослабление или затяжка в конусе. Если в конусе наблюдается ослабление, то колесо начнет сильно люфтить. Во втором случае, при перетяжке конуса, велосипед будет двигаться значительно более «туго» чем в нормальном режиме, и могут хрустеть подшипники. Так или иначе, нужно как можно быстрее выполнить ремонт втулки заднего колеса велосипеда.

Для устранения люфта или, напротив, подтяжки конуса необходимы гаечные ключи, чаще всего пользуются рожковым конусным ключом на 15, и рожковым на 17 мм. Сперва, нужно заняться послаблением контргайки, после чего нужно перейти к послаблению или зажатию конусной гайки до требуемого положения.

В идеальном варианте, люфт должен отсутствовать. В завершение, контргайка должна быть закручена на место. Если конус отрегулирован должным образом, колесо будет легко проворачиваться, за счет силы тяжести, действующей на катафот или сосок.

Случается и такое, что задняя ось втулки может быть поломана или погнута. Основной причиной такой неисправности обычно являются некачественные детали. Если такое случилось, нужно полностью заменить ось втулки новой, более качественной.

Во время замены оси, или при прохождении планового ТО, или во время ремонта втулки заднего колеса байка, чтобы было удобнее поможет демонтаж трещотки. Если суть ремонта - просто подтяжка или ослабление конуса, то это действие выполнять не обязательно.

Чтобы избежать возможных поломок, нужно периодически проходить ТО. Его суть чаще всего сводится к регулировке конуса и мойке, чистке составляющих и смазыванию подшипников.

Реже - меняют подшипники, сальники или шайбы. Стоимость ремонта может вылиться в большие затраты, в том случае, если обслуживание проводилось редко и вообще за втулкой не особо следили.

К примеру, случается, что подшипниками «выедаются» канавки в корпусе втулки, это может произойти, потому что ось была искривлена или недостаточно смазана. В этом случае, чтобы отремонтировать заднее колесо байка, нужно будет полностью заменить корпус втулки, а может и само колесо.

Следовательно, во избежание такой ситуации, перед тем, как отправиться в длительное путешествие на велосипеде нужно провести ТО вашего байка, и если обнаружились проблемы, то своевременно их устранить.

ДЕЛАЕМ РЕМОНТ КАРЕТКИ

Одним из наиболее сложных узлов велосипеда является каретка. Что же делать, если в пути она вас подвела, а попросить о помощи некого? Все просто, и прочитав текст, написанный ниже, при помощи минимального количества инструментов, вы сможете с легкостью разобрать и выполнить ремонт каретки велосипеда.

Для разборки кареточного узла первым делом нужно демонтировать звезды и систему шатунов. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это не настолько сложно, да и информации на эту тему в сети предостаточно.

На прогулочные велосипеды и недорогие «горники» устанавливают каретку стандартной модификации. Порядок её разборки указан далее:

  1. Первым делом, нужно открутить контргайку слева, при помощи специального ключа;
  2. После этого производим снятие чашки каретки на той же стороне, используя для этого ключ на 16 (обратите внимание, на левой стороне выполнена нарезка правой резьбы, и аналогично справа выполнили левую резьбу);
  3. Если имеется необходимость, потребуется еще откручивание чашки справа. Для этого понадобится использование ключа на 32;
  4. Теперь вынимаем кареточный узел. Лучше всего сразу же выполнить промывку и, соответственно, очистку кареточной трубки, в первую очередь, резьбы;
  5. Далее занимаемся промывкой деталей кареточного узла бензином или керосином, попутно смотрим целые ли подшипники, чашки и оси. Если есть необходимость, нужно произвести замену изношенных деталей;
  6. Следующий шаг – это те же самые операции, только в обратном порядке: вкручиваем чашку справа до самого конца;
  7. Теперь нужно все тщательно промазать смазкой (литолом), надеть на ось подшипники, и вставить ее на место;
  8. Далее нужно вкрутить чашку слева, до тех пор, пока ось не прекратит вращаться. А теперь чашку нужно постепенно отпускать, до тех пор, пока вращению оси ничего не будет мешать, и оно будет плавным. Стоит помнить о том, что люфт не допускается;
  9. Теперь должна быть затянута контрящая гайка;
  10. Производим окончательную проверку вращения и отсутствия люфта. Если в этом есть необходимость, то нужно повторить пункты 8-9.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА: УСТРАНЯЕМ ПРОКОЛ

Для начала, стоит сказать, что ремонт заднего колеса велосипеда может быть связан и с устранением «восьмерки» на колесе или начинке втулки колеса. Однако, поскольку это специфические операции, для которых нужен определенный опыт и инструмент, они заслуживают отдельного рассмотрения, и в данном тексте описаны не будут. Ниже будет рассказано, как справиться с проколом заднего колеса, так как с таким может столкнутся каждый.

Прежде чем заняться ремонтом колеса, нужно его демонтировать. Переднее колесо снимается легко, а вот снятие заднего, для начинающего велолюбителя, может стать не такой уж и легкой задачей. Рассмотрим более детально, как демонтировать заднее колесо.

КАК СНЯТЬ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО?

  1. Если ваш велосипед снабжен ободными тормозами, то первым делом нужно их расстегнуть. Это осуществляется следующим образом: нужно свести в кучу рычаги, к которым прикрепляются колодки, и приподнять деталь фиксирующую тросик.
  2. Теперь следует перевернуть байк седлом вниз, так, чтобы он нашел свою опору на руле и седле. Если ваш велосипед снабжен фарой или велокомпьютером, вам следует быть внимательным, чтобы не повредить их.
  3. Далее займемся ослаблением эксцентрика колеса, удерживающего колесо на раме.
  4. Займите позицию позади велосипеда. Теперь нужно немного разогнув рычажок в заднем переключателе скоростей, вытянуть заднее колесо, которое без особого труда должно подняться кверху.
  5. Все что осталось – это снятие цепи со звездочек колеса. Теперь колесо отсоединено.

СНЯТИЕ ПОКРЫШКИ

Чтобы получить доступ к пробитой камере, потребуется выполнить разбортировку и снятие покрышки с колесного обода. Чтобы провести разбортировку, потребуется некоторая сноровка, поэтому не расстраивайтесь, если это не получится у вас сразу. Происходит это следующим образом:

  1. Колесо, которое вы сняли, нужно положить кверху звездочками.
  2. Теперь потребуется снятие колпачка ниппеля.
  3. Следующим действием нужно при помощи бортировочной лопатки прицепиться к краю покрышки и вывернуться в середину колеса.
  4. После фиксации бортировочной лопатки, нужно взять другую такую же, и выполнить те же действия вдоль окружности, тем самым разбортировав колесо полностью.

Так как шину уже разбортировали, она уже легко снимается, и процесс извлечения камеры нисколько вас не затруднит.

ЗАКЛЕИВАЕМ КАМЕРУ

  1. Первым делом, нужно определить в каком месте камера прокололась. Чтобы это сделать, камеру нужно накачать и внимательно осмотреть. В месте прокола будет раздаваться характерное шипение. Это место нужно как-то пометить.
  2. Затем нужно освободить камеру от воздуха, путем нажатия язычка ниппеля.
  3. В вашем ремонтном наборе должна быть мелкая наждачная бумага, нужно взять её и хорошо потереть место, где шина прокололась.
  4. Теперь нужно нанести клеящее средство тонким слоем. Это делается таким образом, чтобы кусочек, на который нанесен клей немного превосходил заплатку по размеру.
  5. Дайте клею пару минут полежать, а потом следует произвести приклеивание заплатки, с которой заранее снята защитная пленка. Будьте внимательны, под заплатку не должны попасть воздушные пузырьки.
  6. Теперь выполните прижатие заплатки к камере, как можно сильнее и дольше.

После заклейки камеры, проведите рукой по внутренней стороне шины. Не редки случаи, когда причина прокола застряла в покрышке, и если это так, то её нужно удалить. Не забудьте про этот момент.

Вот и все, колесо отремонтировано.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ?

Велолюбителей всегда волновал вопрос – насколько сильно нужно накачивать шины? Это особенно актуально для начинающих велосипедистов, которые еще не обладают специальными навыками и не могут сразу сказать, каким должно быть давление в шинах велосипеда, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду.

На самом деле никакой сложности тут нет. Большинство байков имеет на своих шинах указания о давлении, лучше всего подходящем именно этой модели. Чаще всего, диапазон давления колеблется от 2,38 до 4,08 атмосфер.

Эти показатели давления велосипедных шин являются оптимальными, если ездить в условиях бездорожья или в горах. Объема воздуха в шинах «горника» вполне много, следовательно, заниматься перекачиванием его шин ни к чему.

Так же не стоит забывать о том, что, учитывая низкое давление и большой объем, подкачку колес «горника» следует проводить не чаще, чем 1 раз в течение недели.

Для определения давления, до которого нужно накачивать колеса байка, потребуется всего лишь прочитать надписи на шине. Производителями на шинах обычно указывается значение верхнего и нижнего пределов по давлению.

Но, в отличие от горного, шины в шоссейном велосипеде, нужно накачивать до немного более высокого давления, так как объем колес невелик. Значение давления в шинах «шоссейника» должно лежать в пределах от 6,46 до 9,18 атмосфер. И проверку давления нужно осуществлять ежедневно.

Традиционный способ проверки – это надавить на колесо пальцами, и если оно не продавилось, то можно двигаться в путь. Так делал каждый, когда был маленьким. Но лучше не заниматься самодеятельностью и просто подкачивать колеса в зависимости от показателей, которые выдал манометр.

Показателя давления в велосипедных колесах также могут меняться в зависимости от того, какой вес имеет велосипедист, и из чего состоит дорога. Если маршрут вашей поездки состоит, в основной своей массе, из бездорожья, гор или обычной каменистой дороги, то перекачанные колеса – это явно не то, что вам нужно.

Более низкое давление в шинах позволит вам меньше переживать по поводу ударов во время езды, и максимально повысит управляемость за счет сцепления с грунтом, в то время как при перекачанных колесах легко упасть. Но ситуация меняется на хорошем шоссе, где хорошо накачанные колеса ощущаются намного лучше.

Если давление в шине слишком низкое (1,9 - 2,17 атмосфер), то это причина многих проблем. Для начала, шина может пробиться от малейшего столкновения с камнем или кочкой, а если во время этого камера будет зажата ободом, то она будет пробита в нескольких местах и починить её будет практически невозможно.

Помимо этого, существует еще и вероятность повреждения обода, а это, мало того, что долго чинится, так еще и дорого стоит. И последнее, но наиболее неприятное – во время резкого поворота покрышка с малым давлением может соскочить с колеса, и в этом случае повреждения будут и у обода, и у велосипедиста.